智利号称“酿酒师的天堂”，这里优越的风土条件使之出产了多种多样的葡萄酒。近些年来，在中国进口葡萄酒市场上，智利也一直稳坐散装酒最大来源国的宝座。
说到智利酒，赤霞珠（CabernetSauvignon）绝对是其中一大经典，不过在生厂商和消费者眼中，智利赤霞珠近些年的流行程度有所减缓。那么，智利酿酒师是如何看待此况，并继续潜心酿造优雅并表达风土特色的赤霞珠葡萄酒呢？请看葡萄酒大师PeterRichards带来的相关解读。1、智利赤霞珠的窘境赤霞珠是智利葡萄酒行业的基石之一，据年数据显示，赤霞珠种植面积占智利葡萄种植总面积的32%，达42,公顷，主要集中在空加瓜谷（Colchagua，12,公顷）、莫莱谷（Maule，10,公顷）、迈坡谷（MaipoValley，6,公顷）和库里科谷（Curico，5,公顷）。赤霞珠算是智利种植的葡萄品种中的贵族，它自19世纪被智利贵族从波尔多带到智利，之后就被用来酿造国内最负盛名的葡萄酒。
简言之，赤霞珠是智利葡萄酒酿造中不可缺少的一部分。然而，它的地位如今受到了一定挑战。在一定程度上讲，这是由于智利葡萄酒的多样性造成的，包括葡萄品种、生厂商、酿酒风格、风土等等。但还有一个很重要的因素，就是赤霞珠在智利表现不佳，不少酒款表现出过熟的果实、干涩的口感和带有酒精味的回味，乏善可陈。在一些对智利赤霞珠的专业品鉴会上，也有评审和品鉴者频频道出“很失望”、“平淡无味”的评语。2、诱因良多，重点要改变酿酒理念体系当然，任何事都有例外，也不是所有人都会同意以上的结论，但这是一个行业大体的情况。智利顶尖酿酒师MarceloRetamal就坦诚地说：“我自己都不太喜欢喝自己酿的赤霞珠，所以我们必须要改变。”智利名庄伊拉苏（Errazuriz）的FranciscoBaettig也称：“当智利开发了更多振奋人心的品种和产区后，赤霞珠就在一定程度上被忽视了。而且，我们一直以来的印象都是赤霞珠很容易酿酒。”当与众多酿酒师和葡萄栽种者交谈后便发现，一部分原因是葡萄园的健康问题。由于葡萄藤本身品质一般、葡萄园选址、病毒害虫、灌溉所致的压力（为了增大种植强度）等问题，智利很多赤霞珠葡萄藤必须过早掘根。莫蓝酒庄（VinaMorande）的酿酒师RicardoBaettig说：“从上世纪90年代到21世纪初，我们给赤霞珠施加了太大压力，如今也付出了代价。”
不完善的酿酒标准也是主要诱因之一。Retamal称：“为了避免吡嗪类（Pyrazines）带来青椒味，大家都采收过熟的葡萄，然后用人工培养酵母和橡木桶来酿酒，这样是符合生产标准，但终究缺乏多样性。”卡萨伯斯克酒庄（CasasdelBosque）酿酒师GrantPhelps：“这里还有一个什么问题，很多大型酒厂理所当然地认为赤霞珠是特别坚韧的品种，所以有这么一种趋势：采摘时间并不依据葡萄的成熟度，而是看酒庄后勤运作进度。”SebastianDeMartino还补充了一点：“智利工业结构也不允许冒风格转变上的风险，很多智利葡萄酒的销售都在零售方面，而且消费者也期望能有个固定的风格。你越
转载请注明：http://www.aoshaliwen.com/zllx/22496.html
